Погреб своими руками

Строительство погреба своими руками даст возможность обеспечить оптимальные условия, температуру и влажность для хранения большого количества овощей и фруктов без доступа свежего воздуха и света, летом — скоропортящихся продуктов, зимой — солений, консервов, картофеля, кормов. Его можно устроить отдельно или под кухней, кладовой, верандой. Отдельно стоящее сооружение нельзя располагать вблизи сарая, где содержатся животные, он должен быть на расстоянии более 10 м от компостной ямы или туалета.

Погреба могут быть построены над землей, полузаглубленны и полностью заглубленны, что зависит от гидрогеологических условий участка. Оптимальным вариантом является полузаглубленная постройка, уходящий на 1-2 м в землю.

Строительство

Погреб лучше всего устраивать на сухом, возвышенном месте, что значительно упрощает при этом гидроизоляционные работы. Желательно, чтобы его основание располагалось над уровнем грунтовых вод на высоте не менее 0,5 м. Если земельный участок низменный и влажный, под постройкой делают подсыпку из смеси песка и гравия, чтобы изолировать его от грунтовых вод. Вход в него должен быть с северной стороны, а вокруг нужно посадить деревья.

Хорошо продумав, как сделать погреб над землей, и выбрав подходящее место, выройте котлован, на дно которого насыпьте 10-15 сантиметровый слой щебня, гравия или кирпичного боя, для этой цели подойдут и строительные отходы. Гидроизоляционный слой хорошо трамбуется и пропитывается горячим битумом, поверх которого заливается бетон. Для приготовления бетона нужно взять 1 часть цемента минимум марки 400, 2 части песка средней фракции (1 мм) и 4 части щебня или гравия.

Через несколько дней, когда пол хорошо подсохнет, можно поднимать стены. Высота их должна быть примерно 1,9 — 2 м. Для стен подойдет кирпич, бут или бетон.

Если вы решили сделать монолитные бетонные стены, то приготовленный бетон нужно заливать в опалубку сразу, а не в течение нескольких дней, чтобы избежать образования в области швов "слабых мест". Бетон для стен, как и для пола, готовится в соотношении 1:2:4, он делается достаточно пластичным для более качественной заливки.

Обратите внимание! При выборе материалов для бетона следует учитывать, что песок должен быть различной крупности. Мелкая фракция (0,25 мм) составляет 25%, средняя (до 1 мм) — 25% и крупная (до 3 мм) — 50%. Размер крупного наполнителя — щебня или гравия не должен превышать 50 мм.

Опалубка для монолитных стен готовится и устанавливается заранее. Для этого из крепких цельных досок (толщина 2,5 см) для каждой стены сбиваются по 6 щитов, длиной соответствующие длине стены, а шириной равные 1/3 ее высоты. По всему периметру погреба забиваются колья или металлические столбы, у которых крепится опалубка. Она получается наборной, каждый щит устанавливается сверху на другой по мере заливки бетона. Через несколько дней, когда бетон хорошо схватится и просохнет, опалубку снимают и стены можно оштукатурить.

Для внутренней штукатурки стен готовят цементно-песчаный раствор из расчета 1:3, таким же раствором можно залить и стяжку на пол, толщиной примерно 5 см.

Гидроизоляция

Наружные стены погреба обязательно покрывают растопленной битумной смазкой (для ее приготовления в битум насыпают наполнитель) в два слоя, между которыми клеится рубероид. На верхний слой битума делается насыпка из сухого крупнозернистого песка для защиты гидроизоляционного покрытия. При появлении течи водопроницаемые места заделываются цементно-песчаным строительным раствором, в который добавляется жидкое стекло. При наличии финансов и желании использовать более современные строительные материалы: на стены вместо битума можно нанести специальную гидроизоляционную шпатлевку. Откосы стен укрепляются дерном.

Перекрытие погреба делается из толстого притесанного горбыля или толстых досок. Если есть готовые бетонные плиты, то можно использовать их. При выполнении перекрытия из дерева концы досок, опирающиеся на стены, промазывают битумом. Теплоизоляцию перекрытия можно сделать из глино-соломенного слоя толщиной в 20 см и покрыть его слоем земли не менее 50 см. В землю можно высеять семена травы.

Вентиляция

Для поддержания соответствующей температуры и влажности необходима качественная вентиляция погреба. Для этого устанавливаются вентиляционные трубы — вытяжная и приточная. Для качественного воздухообмена их размещают на разных уровнях. Вытяжное отверстие должно находится в самом верху, поскольку теплый воздух легче холодного и подымается вверх, а приточное — внизу, примерно на высоте 0,5 м от пола. Воздухообмен в погребе происходит за счет разницы в удельном весе холодного наружного (тяжелого) и теплого внутреннего (легкого) воздуха.

Можно установить и одну большую двухканальную трубу с регулировочными задвижками. По одному каналу в погреб поступает воздух, а по другому он по правилам воздухообмена выходит наружу. Сечение диаметра вентиляционных труб выбирают с учетом его площади. Для построенного над землей погреба средней площади в 6-8 кв. м достаточно установить две трубы диаметром 12 см или одну не менее 15 см.

Зимой в сильные морозы вентиляционные трубы забивают сверху сухой соломой или мешковиной и утепляют раскрошенным пенопластом или сухим дубовым листом.

Обратите внимание! В погребе можно повесить спиртовой (ни в коем случае не ртутный) настенный термометр и психрометр, чтобы контролировать температуру помещения и относительную влажность воздуха.

Внутреннее устройство рекомендуется делать двух- или более секционным: для хранения свежих овощей и продуктов, консервов и солений. Вентиляция в такие многосекционных отсеках должна быть автономной, если отсеки полностью изолированы друг от друга.

Для спуска изготавливается лестница с уклоном примерно 45°. А сам вход закрывается плотной дверью или крышкой люка с теплоизоляционным покрытием.

Устройство ледника

Озабоченные тем, как самостоятельно построить погреб, хозяева часто упускают из виду устройство в нем ледника, хотя учитывать такую возможность необходимо с самого начала строительства. Для ледника погреб делается двухъярусным. Льдохранилище устраивается снизу, его стены обязательно должны быть из бетона толщиной в 15 см и более, характеризующегося водонепроницаемостью.

Талую воду из льдохранилища в погребе можно отводить по разному. Если вы будете рыть в плотном глинистом грунте, то сразу в его основании устройте специальный водосборный приямок (небольшой колодец), откуда через трап, оснащенный гидравлическим затвором, талая вода стекает в сточную трубу и отводится в водосборный колодец, расположенный ниже уровня постройки. В песчаном грунте или в супеси водосборный приямок сильно углубляют в песчаную подпочву, где роется сток для талой воды (вертикальный дренаж). Такой отвод более надежный и гигиеничный.

Лед для хранилища заготавливают зимой в морозный солнечный день. Куски льда отпиливаются от ледяной глыбы и оставляются на воздухе два дня, а затем очень плотно укладываются вертикальными слоями. Промежутки заполняются мелкими льдинками или снегом с добавлением поваренной соли. Сверху лед тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой.

Экономические аспекты

Строительство погреба над землей потребует меньше затрат на стройматериалы (примерно на 25%), если его строить общим для двух семей-соседей на границе земельных участков с отдельными входами для каждого. Кроме того, такой вариант позволит и более рационально использовать землю.